Статьи

Статьи о строительстве и стройматериалах

 

28.03.2012   

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА

 

Общие сведения

Металлические профили  представляют собой длинномерные элементы, выполненные методом холодной прокатки стальной ленты на современном профилегибочном оборудовании.

Профили используются во всех категориях зданий: жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных. Они служат для формирования каркасов, различных по конструкции и назначению, в том числе для сборных перегородок, облицовок и подвесных потолков. Каркасы в свою очередь являются жестким основанием для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.

Стандартная длина профилей составляет 2750 мм. 3000 мм. 4000 мм и 4500 мм. но по согласованию с заказчиком профили могут быть изготовлены иной длины.

На стенках стоечных ПС- и потолочных ПП-профилей имеются продольные гофры, увеличивающие их жесткость.

ПС, ПН и ПП профили изготавливаются из листа толщиной 0,6 мм. что позволяет формировать жесткие и прочные каркасы для конструкций различного назначения.

Профили выпускаются только с оцинкованным покрытием. Цинк на воздухе покрывается углеродистой пленкой,  защищающей профиль от коррозии.  Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали, образуя эффективный защитный слой, который может быть нарушен только путем воздействия на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии. Резка и сборка каркасов из профилей производится с помощью разнообразных приспособлений и инструментов (электроножницы, просекатели и т.д.), позволяющих существенно повысить производительность труда.

Виды профилей

Профиль стоечный
(ПС-профиль)

Стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для перегородок и облицовок, на основе как гипсокартонных, так и гипсоволокнистых листов. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.

ПС-профили выпускаются со следующими размерами сечения:

Профиль ПС 50/50 ПС 65/50 ПС 75/50 ПС 100/50
axb (мм) 48,8/48.5 63.8/48.5 73,8/48,5 98.8/48.5


    Размер стенки а ПС-профиля обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок направляющего профиля стыковку. Размер полки стоечного профиля (48,5 мм) значительно облегчает работу мастера по установке шурупов в процессе крепления гипсокартонных и гнпсоволонистых листов. В этом случае вероятность попадания шурупа мимо полки профиля практически отсутствует. Это особенно важно при устройстве двухслойных обшивок.
   Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с открытой части профиля со стороны стенки стоечных профилей. Благодаря этому ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля при креплении следующего листа.
   Преимуществом ПС-профиля являются также продольные канавки на полке профиля, придающие ему дополнительную прочность. Центральная канавка является ориентиром как при установке шага каркаса, так и при установке гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
   В стенке на каждом конце профиля имеются два отверстия диаметром 33 мм. которые позволяют произвести монтаж слаботочных электропроводок внутри перегородок облицовок.
   Выбор профиля осуществляется исходя из необходимой высоты перегородки, ее конструкции (однослойная или двухслойная). Крепление стоечного профиля к направляющему производится при помощи просекателя методом просечки с отгибом и, только в крайнем случае, шурупами LN 9.

Профиль направляющий
(ПН-профиль)

ПН-профили имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. ПН-профили монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем.
Направляющие профили КНАУФ выпускаются со следующими размерами сечения:

Профиль ПН 50/40 ПН 65/40 ПН 75/40 ПН 100/40
axb (мм) 50/40 65/40 75/40 100/40


Направляющие профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления профиля к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия для дюбелей можно просверлить в стенке профиля с помощью дрели.
В процессе монтажа различных конструкций неизбежно возникают ситуации, в которых крепление гипсокартонных и гипсоволокнистых листов необходимо произвести к полке направляющего профиля. В этом случае полка ПН-профиля шириной 40 мм значительно облегчает установку крепежных шурупов.

Потолочный профиль
(ПП 60/27)

С-образный потолочный профиль предназначен для формирования каркаса  подвесных потолков и облицовки стен.
Профиль имеет размеры: а =60 мм b = 27 мм.
Полки и стенка профиля имеют по три канавки, придающие ему дополнительную жесткость.
Крепление ПП-профиля к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются подвес прямой и подвес с зажимом (регулируемый подвес).
Для установки подвеса с зажимом края полок профиля загнуты внутрь и служат в  качестве упора.
Прямой подвес крепится к профилю при помощи шурупов LN9.
Широкая (60 мм) стенка служит удобным основанием для крепления гипсокартонных (гипсоволокнистых) листов.
С использованием специальных соединителей, входящих в комплект подвесногопотолка, ПП-профиль позволяет произвести несложный монтаж каркаса требуемой конструкции с минимальными затратами времени.

Потолочный направляющий профиль
(ПН 28/27)

Профиль направляющий потолочный служит в качестве направляюшей для ПП-профилей 60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка, а также облицовки.
При монтаже каркаса подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения.
В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку.
В стенке профиля имеются отверстия диаметром 8 мм. Они расположены с шагом около 250 мм и предназначены для крепления к несущему основанию при помоши дюбелей.

Профиль угловой
(ПУ-профиль 31/31)

Профиль угловой предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных и при необходимости гипсоволокнистых перегородок и облицовок от механических повреждений.
Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла (85°). что обеспечивает при его монтаже плотное прилегание к поверхности угла перегородки.
Полки профиля имеют перфорацию в виде отверстий диаметром 5 мм. При его установке в отверстия проникает шпатлевка, предварительно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью обшивки.
Установку ПУ-профиля можно также произвести с помощью специального приспособления для крепления угловых профилей.

Профиль арочный
(ПА-профиль)

Профиль арочный является основой криволинейных гипсокартонных конструкций  (главным образом потолков) и изготавливается из ПП-профиля 60x27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм. Гибка может быть выполнена как стенками  внутрь, так и наружу, что будет определять соответственно выпуклую или вогнутую форму.
Максимальная длина дуги арочного профиля (развертка) составляет 6000 мм.

12.01.2011   

КАРКАС ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

Подвесным потолком  называют систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся готовые модульные элементы - плиты, кассеты, рейки, формирующие плоскость потолка. Между перекрытием и плоскостью потолка образуется пустое пространство, которое может использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников. Эстетичный внешний вид, простота монтажа, сокрытие дефектов старого потолка - все это неоспоримые преимущества подвесного потолка. Для изготовления модульных элементов подвесных потолков используются различные материалы: гипсокартон, минеральное волокно, пенополистирол (пенопласт), металл (сталь или алюминий), пластик, дерево, MDF.

Подвесной потолок представляет собой конструкцию из несущего металлического или деревянного каркаса в форме решетки и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, закрепляемых на нем. Сам каркас крепится к базовому потолку посредством специальных регулируемых по высоте подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна. Чем они длиннее, тем больше объем скрытого от глаз межпотолочного пространства, помогающего, спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло-звукоизоляцию и т.д. Количество креплений зависит от площади и веса потолка и берется обычно из расчета 7–10 штук на 10 кв.м. Каркас бывает закрытым (в этом случае модули потолка примыкают друг к другу вплотную) или открытым (модули разделены металлическими ребрами «остова»).

 

подвесной потолок

1 - Потолок на двухуровневом металлическом каркасе;

2 - Потолки реечные металлические;

3 - Потолки подвесные растровые;

4 - Потолок на одноуровневом металлическом каркасе.

Крепления (подвесы)

Крепления – это элементы, служащие для подвешивания балок к потолку, и обеспечивающие придание потолку заданной формы и выравнивание поверхности отделочного покрытия. Потолок может иметь плоскую, изогнутую или ступенчатую форму.

 

Существуют раздвижные крепления, состоящие из верхней и нижней части. На них можно подвешивать балки на расстоянии от 5 до 30 см от несущей поверхности. Верхнюю часть, сделанную из мягкого металла, привинчивают или прибивают к потолку в просверленные отверстия с дюбелями. После этого ее сгибают под прямым углом, и вставляют в нее нижнюю, зафиксировав их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, вдетого в проделанные в обеих частях отверстия. Затем гвоздь загибают, чтобы он не выскочил под нагрузкой. К нижнему концу крепления привинчивают или прикрепляют балку. Такая система очень прочна, с одним гвоздем она выдерживает нагрузку до 250 кг, а с двумя до 350 кг. Крепления выпускаются трех размеров. Их можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Размеры колеблются в пределах от 5 до 10, от 10 до 20 или от 20 до 30 см.

 

Если необходимо установить балки на расстоянии более 30 см, используют металлические полосы с отверстиями, длину которых изменяют аналогичным образом. Просты в использовании и не менее удобны крепления в виде спицы с соединительными скобами, длину которой можно изменить, просто отгибая ее нижний конец. Реже применяется крепкая проволока с крючками, так как работа с ней вызывает некоторые трудности. Также используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой.

 

В тех случаях, когда балки нужно установить близко к поверхности, то есть на расстоянии, меньше чем 5 см, берут крепежные уголки с отверстиями. Таким образом, конструкция получается больше похожа на подшивной потолок, чем на подвесной.

Следует приобретать сразу всю комплектацию подвесного потолка, куда входят крепления, балки, обрешетка и покрытие. Особенно это актуально для больших помещений, где такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. К несущей поверхности прикрепляют шину, а уже с ней соединяют крепления, что ускоряет и облегчает работу.

12.01.2011   

МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

При установке подвесных потолков необходимо учитывать следующее: нужно соблюдать атмосферный и температурный режим помещения. Также обязательно использовать подвесную систему одной фирмы-производителя, т.к. профиля разных производителей не подходят друг к другу.

Потолочные плиты должны находиться в помещении, в котором будет осуществляться установка не менее 24 часов. Помещение, где будет осуществляться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, закрытым от внешних атмосферных явлений, с положительной температурой не менее 14 С°. При необходимости можно произвести сборку в два этапа, сначала произвести монтаж подвесной системы, а позже установить плиты.

подвесная система

 

1 - Основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м.;

2 - Промежуточные направляющие длиной 0.6 м.;

3 - Промежуточные направляющие длиной 1.2 м.;

4 - Пристенный плинтус-уголок длиной 3.0 м.;

5 - Подвес.

Необходимо монтировать потолок так, чтобы плиты на противоположных сторонах комнаты были одинакового размера. Рекомендуется проектировать потолок таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее 1/2 размера целой панели. Для вычисления размера крайних панелей можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Получается размер крайних плит.

 

план подвесной системы

(Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм. 2745 : 600 = 4 с остатком 575. Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2. 1175:2=587,5.)

 

На первом этапе монтажа устанавливается пристенный уголок (рейка 3.0) по периметру помещения на нужном уровне от потолка, с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и др. оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400 мм. Затем устанавливаются подвесы. Количество подвесов необходимых для монтажа можно рассчитать по формуле S-комнаты/S-плиты х 0,5. В среднем используется ~ 2-4 подвеса на рейку. Крепление подвесов производите с помощью металлических анкеров, с диаметром шляпки не менее 13 мм., в точках пересечения с промежуточными направляющими (согласно плану). В местах установки оборудования (растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и др.) установите дополнительные подвесы. Далее делается подвеска основных направляющих. Обрежьте конец основной направляющей (рейка 3,6) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 1,2) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок.

 

В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом. Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа. После устанавливаются промежуточные направляющие. Вставьте все промежуточные направляющие между основными несущими, с интервалом, равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

 

расположение плит и несущих реек

 

На последнем этапе монтажа производиться установка потолочных плит. Монтаж потолочных плит начинайте с середины комнаты, т.е. уложите сначала все целые плиты. Затем обрежьте по размеру плиты, прилегающие к стенам, и установите их. Кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов. Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно.

11.01.2011   

СОМАФИКС ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА 65Л

 

Somafix Mega - в ысококачественная профессиональная монтажная пена. Благодаря специальной формуле является объемным монтажным материалом и наполнителем с увеличенным выходом. Многофункциональная структура твердеет под действием влажности воздуха. Применяется для монтажа и уплотнения дверных коробок, оконных рам и других конструкций; для изоляции, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот. Пена затвердевает под действием влажности воздуха, в затвердевшем состоянии обладает стойкостью к химическим веществам.

Свойства:  Somafix Mega сомафикс монтажная пенаоднокомпонентная полиуретановая монтажная пена имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, камню, металлу, алюминию и т.д., за исключением полиэтилена, тефлона и силикона. Somafix Mega обеспечивает отличную термо и звукоизоляцию. Somafix Mega рекомендуется применять при температуре воздуха от -18°С до +30°С. Время полного затвердевания монтажной пены - 24 часа. Термостойкость затвердевшей пены - от-55°С до +90°С. Выход пены - 65 литров (в зависимости от темпетаруры окружающей среды и влажности воздуха). Применение пены безвредно для озонового слоя атмосферы.

Инструкция По Применению:  Перед применением хранить баллон при комнатной темпетаруре не менее 12 часов. Для достижения наилучшего результата увлажнить поверхности до нанесения пены. Тщательно взболтать, присоединить баллон с пеной к монтажному пистолету при помощи винта адаптора предварительно сняв защитную крышку с баллона. Рабочее положение баллона дном вверх. Шов заполнять примерно на половину, остальное заполнит пена при расширении. Выход пены регулируется специальным винтом на пистолете. Во время перерыва винт закрутите полностью, а баллон оставьте накрученным. Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Испачканные места и незатвердевшую пену можно удалить специальной очищающей жидкостью. Наплывы затвердевшей пены срезать ножом, затвердевшую пену можно удалить только механическим путем.

25.05.2010   

     ЛАМИНАТ

Объем спроса на ламинат   в 2010 году удвоился. Рост рынка ламинированных напольных покрытий был вызван тенденцией замещения ламинатом, в первую очередь, напольных покрытий из ПВХ (линолеума). При этом основной тенденцией развития рынка ламинированных напольных покрытий будет являться вытеснение российским ламинатом импортной продукции.

Структура ламината

     На рынке существует 4 основных вида натуральных деревянных покрытий:

- ламинированное напольное покрытие (ламинат);
- многослойная паркетная доска;
- массивная паркетная доска («массив» или «массивная доска»);
- штучный паркет.

     Ламинат представляет собой подобие слоеного пирога, причем каждый слой изготовлен из определенного материала и выполняет свою особую функцию. И хотя количество слоев и материалы у разных производителей могут отличаться, принципиально многослойность конструкции остается неизменной.

Рисунок 1   Структура ламината

1. Эластичный устойчивый к истиранию верхний слой

 

2. Декоративная бумага

3. Плита-основа

4. Балансирующий слой

1. Верхний, защитный слой (overlay) представляет собой высокопрочную плёнку из меламиновой или акриловой смолы с различными добавками. Эта часть покрытия бывает однослойным и многослойным - композитным. Верхний слой несёт на себе важнейшую функцию защиты декоративного слоя от внешних воздействий. Именно этот слой обеспечивает износоустойчивость ламинированного пола, обеспечивая его абразивную устойчивость, светостойкость, механическую прочность и термостойкость. Этот слой на практике делает ламинированный пол нечувствительным как к ударам и давлению ножек тяжелой мебели, так и к горящим сигаретам.

2. Декоративный слой представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуру и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа и многих других материалов. Декоративный слой устойчив к ультрафиолетовым излучениям.
Для улучшения защитных свойств между бумажной основой и защитным слоем наносится прозрачный кристаллический слой симметрично ориентированных частиц диоксида алюминия.

3. В качестве основы применяют в основном древесно-волокнистые, а также древесно-стружечные плиты (но значительно реже). Древесно-волокнистые плиты могут использоваться различной плотности - HDF или MDF.
HDF - это плита высокой плотности (до 1050 кг/куб.м.), а MDF - средней плотности (около 800 кг/куб.м.). Следует отметить, что опыты по использованию МDF в качестве основы для напольного покрытия давно оставлены - слишком непрочный материал. Главные качества древесно-волокнистых плит - прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге.
Плотность основы значительно влияет на технические характеристики ламината. Чем выше плотность, тем выше соответственно и механическая прочность ламинатной плиты (в частности прочность на излом, ударопрочность, устойчивость к давлению и длительным нагрузкам), и выше влагостойкость. Но в то же время с увеличением плотности основы ухудшается прочность клеевых соединений (адгезия) ламинатных плит при монтаже напольного покрытия. Толщина основы — от 6,2 до 10 мм.

4. Стабилизирующий слой (толщина от 0,1 до 0,8 мм) представляет собой пропитанную меламиновой смолой или парафинированную бумагу. Нижний слой препятствует проникновению влаги в плиту и стабилизирует работу покрытия, приспосабливая его к изменениям климата в помещении.

5. В качестве дополнительного слоя может быть применено усиливающее покрытие (несколько слоев крафт-бумаги), которое вводится между декоративным слоем и основой в качестве армирующего слоя в целях повышения твердости поверхностного слоя основы и тем самым увеличения удароустойчивости ламинатного напольного покрытия. Этот слой также придает дополнительную жесткость кромкам ламинированной плиты.

6. В структуру ламината может включаться также звукопоглощающий слой, закрепленный на обратной стороне панели.

Классы износостойкости ламината

     Качество ламината определяется классом износостойкости. Для оценки качества этого материала Европейская Ассоциация производителей ламинированных полов (EPLF), в которую входят 19 стран-производителей, утвердила в 1999 году Европейские нормы для ламинированных полов. Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и пр. По результатам тестирования ламинату присваивается класс, определяющий условия его эксплуатации.

Всего существует шесть групп, но современные производители, в основном, выпускают ламинаты трех классов - 31, 32, 33 классы, которые применяются как в быту, так и в коммерческих условиях (таблица 2).

Таблица 2 - Классификация ламината по интенсивности движения

Класс Уровень нагрузки при использовании Рекомендуемая сфера применения
Домашнее использование
21 Умеренное спальни
22 Среднее гостиные, жилые комнаты, столовые, детские
23 Интенсивное жилые комнаты, прихожие, гостиные, кухни
Коммерческое использование
31 Умеренное лестницы, вестибюли, офисы, гостиничные номера
32 Среднее конференц-залы, офисы, кафе, бутики, классные комнаты
33 Интенсивное коридоры, магазины, залы, универмаги, большие офисы

     Следует отметить, что на сегодняшний день грань между чисто бытовым ламинатом и чисто коммерческим сильно размыта. Многие покупают ламинат для дома 32-33 классов, тем более, что про¬дукцию 21 и 22 класса найти практически невозможно, очень редко попадается 23 класс ламинатов.

     Основными параметрами оценки ламинированные покрытия являются стойкость к истиранию, стойкость к механическому воздействию, стойкость к продуктам бытовой химии и продуктам питания, термостойкость, стойкость к воздействию кресел на колесиках, стойкость к воз¬действию влаги. На основании совокупности всех этих характеристик, ламинат можно oотнести к той или иной группе. Наиболее важной для потребителя являются износоустойчивость поверхностного слоя к истиранию.

Виды крепления ламината

     Способ крепления панели ламината во многом определяет долговечность и качество этого напольного покрытия в целом. В зависимости от вида крепления выделяют два вида ламинированного напольного покрытия:

- клеевой (монтаж осуществляется путем склеивания планок между собой).;
- замковый (планки соединяются между собой замковой системой, без помощи клея).

     До недавнего времени при укладке ламината пластины крепили между собой с помощью специального клея. Однако у этого способа есть минусы. Клей со временем теряет свои свойства, а это может привести к образованию щелей. Бесклеевые или «замковые» ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. К одному из преимущества «замкового»ламината можно отнести возможность его использования сразу же после укладки. Тогда как в случае с обычным ламинатом нужно выждать, пока высохнет клей. Бесклеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении, но следует учесть, что сделать это возможно лишь в случае, если он полежал не более 3-х месяцев и в сухом помещении. О чем еще нужно помнить, - особо низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Бесклеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура).

     Различают 2 вида защелок - так называемая «на подбивку» - в этом варианте замок необходимо немного подбивать специальным инструментов, чтобы не повредить защелку, и патентованная защелка (используется в бесклеевых системах ламинатов производства Бельгии и Швеции). Последний замок принципиально отличается по форме и способу защелкивания, он рассчитан на многократное защелкивание и, как правило, имеет влагостойкую пропитку.

     Для того чтобы избежать проникновения влаги в швы, следует применять специальный герметик, который не склеивает поверхности, но препятствует попаданию влаги.

Прогноз спроса

Объем спроса на ламинат до 2012 года, подогреваемый как новизной товара, так и строительством торговых, офисных и жилых помещений, будет расти в среднем на 17% в год. При этом объем рынка увеличился почти на 90% - с 43 млн.кв.м. в 2006 году до 80 млн.кв.м. в 2010 году.

К 2014 году темпы роста потребления ламинированных напольных покрытий замедлятся до 10% годовых, а к 2016 году – до 6-7% годовых, что обусловлено приближением рынка к стадии насыщения и началом изменения потребительских предпочтений. Уровень потребления ламинированных напольных покрытий на российском рынке к 2017 году приблизится к критическому значению в 0,9 кв.м./чел. После 2017 года рост потребления ламината на российском рынке стабилизируется на уровне 3-5% годовых.

Снижению роста потребления ламината в первую очередь послужит смещение предпочтений населения к использованию более качественной и экологически чистой продукции (в частности деревянного настила, ковровых покрытий), что и послужит ограничением роста потребления ламината на российском рынке жилищного строительства.

Кроме того, увеличение доли строительства офисов, магазинов, гостиниц и ресторанов высоких разрядов, где определяющими факторами выбора напольного покрытия являются, прежде всего, характеристики напольных материалов, также станет ограничением дальнейшего развития рынка ламината.

В отношении видового спроса на ламинат, следует отметить, что повышенные требования потребителей к качественным характеристикам ламинированных напольных покрытий, будут способствовать увеличению спроса на ламинат 32 и 33 класса нагрузки, доля которых в совокупном потреблении будет увеличиваться. При этом наиболее востребованным будет являться ламинат 32 класса, что определяется как сферами его возможного применения (жилые помещения, а также торговые и офисные с небольшой интенсивностью движения), так и более низкой стоимостью по сравнению с ламинатом 33 класса.

26.04.2010   

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Жидкие гвозди   — строительный клей, который склеивает две поверхности между собой. Изготовлен на основе каучука и полимеров. В отличие от обычного клея, жидкие гвозди содержат мелко фракционный наполнитель что позволяет склеивать неплотно прилегающие детали и выдерживают большие нагрузки. Срок годности приблизительно один год.

Картинка 39 из 2219

     Жидкие гвозди намного надежнее, чем известный всем клей ПВА – одна его капля может удерживать на потолке плиту весом в 50 кг. Такой клей может использоваться для склеивания различных материалов, причем не обязательно однородных: дерева, ДСП, ДВП, стеновых, потолочных и теплоизоляционных панелей, пенопласта, кирпича, бетона, стекла, металла, керамики, гипсокартона, лепных украшений и т.д.

     Склеиваемые поверхности могут быть пористыми и шероховатыми – на качество склейки это не повлияет. В отличие от настоящих гвоздей, жидкие не ржавеют и не калечат покрытие, что позволяет использовать этот клей практически в любых помещениях. Однако следует помнить, что под названием "жидкие гвозди" объединены различные клеящие материалы, имеющие разнообразные технические свойства. То есть каждая разновидность жидких гвоздей имеет свою "специализацию":

- клей для пластиков, который может быть использован в сухих помещениях;

- клей для использования во влажных помещениях, препятствующий образованию грибков и плесени;

- экологичный, не содержащий вредных компонентов;

- универсальный, предназначенный для склеивания абсолютно любых поверхностей;

- клей с повышенной прочностью, который быстро сохнет.

По составу жидкие гвозди делятся на клеи, изготовленные на основе водного растворителя и на клеи, изготовленные на основе органических растворителей. Такие клеи также различаются между собой:

- воднодисперсные (нейтральные) жидкие гвозди экологичны и безопасны, однако их нельзя использовать для металлов, а также при отрицательных температурах;

- жидкие гвозди на органических растворителях можно использовать даже при температуре -20°С, они крепче схватываются, однако такой клей резко пахнет еще в течение 3-5 дней.

26.04.2010   

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

     Силиконовые герметики    — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, отверждающиеся при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, а также для склеивания различных поверхностей между собой.

Основные полезные свойства:

  • Отличная водостойкость
  • Эластичность
  • Хорошая адгезия к большинству материалов
  • Высокие термостойкость и морозостойкость (от −60 до +300 °C)
  • Стойкость к солнечному ультрафиолету
  • Стойкость к агрессивным средам
  • Долговечность

Виды силиконовых герметиков

Силиконовые герметики делятся на:

1. Однокомпонентные. Это привычные магазинные герметики в картриджах, встречаются также в «файл-пакетах» (фолиевых тубах) и в более крупной фасовке. Отверждаются за счет влаги воздуха. Наиболее распространены (вообще, это самая крупная область применения силиконов в мире). Но полностью отверждаться в приемлемые сроки способны только в тонком слое — до 10—12 мм.

2. Двухкомпонентные — «силиконовые компаунды». «Основа» отверждается, реагируя с «катализатором» при их смешении. Могут отверждаться в любых объёмах. Распространены значительно меньше однокомпонентных герметиков — в основном для промышленных применений.

Как правило, под термином «силиконовый герметик» понимаются именно однокомпонентные составы. Поэтому дальше будем рассматривать только их.

Однокомпонентные силиконовые герметики по химическому составу делятся на 2 группы:

1. Кислотные (С химической точки зрения — «ацетокси»). Довольно сильно пахнут уксусом. Заметно дешевле нейтральных. Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.). Большинство некачественных герметиков делаются именно кислотными из-за дешевизны. Но зачастую оптимальное решение задачи — качественный кислотный силиконовый герметик.

2. Нейтральные (Химически это в основном «метокси» или «алкокси»). Пахнут слабо. Дороже кислотных.

По назначению силиконовые герметики делятся на строительные, специальные и автомобильные. Но это деление не четкое.

Чаще всего на самом картридже написано основное назначение герметика:

  • «Автомобильный». «Автомобильный черный», «Автомобильный красный»
  • «Санитарный». Для ванных, душевых, санузлов. Чаще всего содержит биоцид, препятствующий развитию плесени и грибков.
  • «Аквариумный» — специально для аквариумов, террариумов и т. д.
  • «Универсальный»
  • «Электроизоляционный» — для электротехники.
  • «Высокотемпературный» или «Термостойкий»
  • «Низкомодульный» — для межпанельных швов. Выдерживает высокую деформацию.
  • и др.

Применение

1. Силиконовые герметики применяются для наружных работ
  • герметизация во время мелких кровельных работ;
  • герметизация водосточных труб;
  • герметизация строений из стекла и конструкционных элементов в зимних садах;
  • приклеивание отрывающихся каменных плиток;
  • герметизация во время мелких кровельных работ около дымохода;
  • герметизация соединений виниловой облицовки;
  • герметизация оконных рам и коробок.
2. Силиконовые герметики применяются для работ внутри дома
  • выполнение швов вокруг каменных подоконников;
  • герметизация примыканий гипсокартонных плит к потолку;
  • герметизация элементов, нагревающихся до высокой температуры.
3. Силиконовые герметики применяются для работ в помещениях с повышенной влажностью
  • герметизация стыка душевых кабин и стен;
  • герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
  • приклеивание зеркал;
  • герметизация стен примыкания умывальников к стенам;
  • герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.

Некачественные силиконовые герметики

     На рынке очень много некачественных силиконовых герметиков. Безусловно, у всех производителей качественных силиконовых герметиков иногда случаются бракованные партии, но в общем количестве производимого их доля мала. В большинстве же случаев, низкое качество заложено в герметик изначально — как правило, это следствие удешевления состава путем разбавления его какой-либо дешевой органикой (маслом, керосином и т. п.). При этом фраза «100 % силиконовый» вполне может фигурировать на картридже.
     С разбавлением и уменьшением доли силиконового каучука, герметик теряет присущие силикону свойства. Падает эластичность
и механическая прочность, ухудшается стойкость к высоким и низким температурам, ультрафиолету, воде, со временем появляются усадка, изменения формы и цвета (желтеет, темнеет), снижается долговечность.

     Встречается отсутствие отверждаемости, когда по прошествии любого промежутка времени, герметик “мажется”. Это является нормой для стекольных герметиков, так как стекло неизбежно “гуляет” в раме или в автомобиле, но неприемлемо для остальных применений.

Недостатки

Может показаться, что силиконовые герметики — это универсальное средство с неограниченными возможностями. Однако они обладают определенными недостатками:

  • Большинство герметиков нельзя наносить на влажные поверхности.
  • Качественные (не разбавленные большим количеством органики) силиконовые герметики нельзя окрасить обычными красителями.
  • Узким местом для силиконовых герметиков являются пластики (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, поликарбонат, не говоря уже о фторопласте), адгезия к которым бывает недостаточна. Часто проблема решается выбором дорогого профессионального силиконового герметика или использованием специальных «подслоев» («праймеров»), усиливающих адгезию перед нанесением герметика.
09.03.2010   

ГИПСОКАРТОН

Гипсокартон   занимает лидирующие позиции среди других строительных материалов при внутренней отделке помещений,  выравнивании несущих стен или других поверхностей,  сооружении подвесных потолков и каркасных перегородок. 

Как видно из названия, гипсокартон состоит из двух основных компонентов – гипса и картона. При этом конструкция получается слоистой и состоит из трёх слоёв. Средний слой, фиксированной толщины по всей площади поверхности, состоит из гипса. С обеих сторон он оклеивается плотной бумагой, которая выполняет армирующую (укрепляющую) функцию. Благодаря сочетанию свойств гипса и бумаги, гипсокартонные листы (ГКЛ) являются недорогими, экологичными изделиями. В них нет токсичных составляющих, они лишены запаха, не проводят электричество и обладают способностью впитывать переизбыток влаги и затем отдавать ее в сухой воздух..Гипсокартон является лёгким, негорючим материалом, его влагостойкая разновидность устойчива к воздействию воды. Подобное сочетание свойств и лёгкость в обработке и монтаже позволяет применять его во всех случаях, где не требуется обеспечивать высокую прочность конструкции.

ГКЛ  бывает толщиной 10мм,12мм. 
В зависимости от требований использования ГКЛ подразделяется на : 

  • Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)– для использования в помещениях с повышенной влажностью;
  • Обычный гипсокартон (ГКЛ)– для облицовки стен и создания межкомнатных перегородок;
  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО)- применяется в помещениях с повышенной пожароопасностью.

 


Преимущества гипсокартона перед другими материалами в том, что при воздействии тепла и воды, он не изменяет свою форму, не поддерживает горение, обладает звукопоглощающими и утепляющими свойствами. Заполнение внутреннего объёма, образованного каркасной конструкцией минеральной ватой или подобными материалами позволяет повысить звукопоглощение и многократно уменьшить потери тепла. Во внутреннем объёме также удобно размещать или прятать электрические, канализационные и прочие коммуникации. Гладкая поверхность плит ГКЛ позволяет обходиться без их дополнительной обработки. Допускается оклеивание гипсокартонных поверхностей обоями, покраска или оштукатуривание.

Как правило, гипсокартонные листы не используются самостоятельно, без дополнительных элементов. Например, при изготовлении подвесных потолков или каркасных стен, перегородок могут использоваться деревянные или металлические каркасы. В данном случае, каркас является несущим элементом и обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. 
Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется шурупами - саморезами или используется гипсовый клей. Если необходимо изготовить конструкцию изогнутой формы, то листы прокатываются с внутренней стороны игольчатым валиком и обильно смачиваются водой. Затем заготовки изгибаются до получения необходимой формы и просушиваются в таком виде до полного высыхания. В некоторых случаях, для выравнивания стен и потолков, сооружение несущего каркаса не требуется, гипсокартон крепится или приклеивается непосредственно к стенам или потолку. Образовавшиеся швы между разными листами шпатлюются для обеспечения гладкой, безстыковой поверхности. Применение гипсокартона позволяет легко сооружать сложные конструкции или подвесные потолки произвольной конфигурации. При его применении не требуется наличие дефицитных инструментов и материалов.

Для помещений с повышенной влажностью (санузлы, кухни) изготавливаются влагостойкие (ГКЛВ) панели, для помещений, которые пожароопасны (чердак или газопровод) используются панели огнестойкие (ГКЛО), а так же особо прочные панели для создания различного рода перегородок. В тех зданиях, где ограниченна нагрузка на перекрытия (в старых домах при реконструкции) и там где невозможно применить традиционную отделку (в домах с деревянными перегородками) гипсокартон (ГКЛ) просто незаменим, так его вес очень незначительный.

Одна из разновидностей ГКЛ – гипсоволокнистые листы (ГВЛ). При их изготовлении не используется картон. Гипс для таких плит армируется распушенной макулатурой, используются различные добавки, которые придают им еще более высокую твердость. При этом такие пластины практически не подвержены воздействию открытого пламени.

Конструкция подвесных  потолков из гипсокартона дает возможность изменять высоту потолка, скрывать такие элементы как ригели и балки, размещать и скрывать коммуникации, и конечно придавать потолку самые интересные формы (сводчатый и наклонный или арочный). В такой потолок встраиваются галогенные и растровые светильники. Под облицовку можно убрать отопительные приборы, трубы и электро- и телефонную разводку. Такие конструкции дают возможность произвести отделку смешанной кладки и неровных поверхностей, а так же они используются, когда нужен быстрый и несложный ремонт. Такая конструкция состоит из  каркаса, утеплителя и гипсовых панелей.

Листы гипсокартона не только легко гнутся, но и режутся сапожным ножом, а также хорошо пилятся. Использование специальных инструментов позволяет не только вырезать панель нужного размера, но и сделать в ней отверстие. Желательно все отверстия (для выключателей и тому подобное) размечать и делать отверстия перед облицовкой. Все эти работы можно проводить вне пределов рабочей площадки. Это дает возможность сокращать сроки работ.

При применении листов гипсокартона отделка стен производится в два раза быстрее, чем отделка штукатуркой и шпаклевкой. Трудозатраты будут в три раза меньше при более высоком качестве если из него монтируется перегородка. Приобретая ГКЛ, не следует забывать обо всех остальных требующихся материалах: гипсовый клей, различные шурупы. Инструмент и лента для заделки швов и т.д.

Конструкции с применением листов ГКЛ имеют маленький вес и очень легко монтируются. На сегодняшний день это самый универсальный строительный материал. Его можно использовать для отделки стен, создавать перегородки между помещениями, монтировать подвесные потолки, и делать необходимое основание пола.

 

07.03.2010   

СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ

Скотч малярный или малярная лента (или крепп) – разновидность клейких лент на бумажной основе, обработанная  специальным веществом.

Малярные ленты

Применяется для защиты любых поверхностей во время строительства: малярных, штукатурных работ, заклейки окон и т.п. , а также в автомобильной, станкостроительной и других работ. 

Также малярная лента (крепп) незаменима в быту, например, для заклеивания щелей в окнах.
Это далеко не весь спектр использования:
- Защита участков от покраски, пыли, растворителей и т.п.;
- Возможность создания защитных полотен;
- Предотвращение сколов на зеркалах и стеклах по краям;
- Малярная лента (крепп) позволяет заклеить разрывы и отверстия в бумажных полотнах, ремонт книг, плакатов карт и т.п.;
- Возможность позволяет маркировать груз. Достаточно приклеить кусок скотча на упаковку и нанести всю информацию.

Малярная лента (крепп) имеет ряд преимуществ:
- Для её использования не нужно никакого дополнительного оборудования или специальных приготовлений;
- Процедура заклейки занимает мало времени;
- Каучуковый клей не даст проникнуть холоду и влаге;
- Долго служит;
- Снимается легко и не оставляет никаких пятен.

Малярные ленты (крепп) также выпускаются различной толщины, что позволяет использовать её для предметов различной тяжести. Это один из самых распространенных видов клейких лент, ведь они подходят для различных работ, начиная от строительных и заканчивая бытовыми. Широкое применение креппа обусловлено спецификой его клеевого слоя. Клей обладает дстаточно низкой адгезией и после удаления ленты не оставляет следов.

02.03.2010   

КАК КЛЕИТЬ ОБОИ

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков.Для наклеивания тяжелых видов обоев (стеклообои, текстильные, виниловые и флизелиновые обои) следует использовать клеи, специально для этого предназначенные.

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо «раскрутить» палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению. 

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно «передерживать» также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

15.02.2010   

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Скорость и простота - качества, которые определяют современную строительную отрасль. Приступая к тем или иным строительным работам у себя в доме или квартире, каждый человек хочет сделать эти работы быстро (ведь строительство и ремонт - не самые приятные процессы), качественно (не хочется без конца переделывать, ремонтировать, дорабатывать), дешево (денег не хватает всем и всегда) и просто (чем меньше трудностей - тем лучше). Соответственно материалы и технологии, соответствующие этим требованиям, будут пользоваться особым спросом у современного застройщика.

Среди таких материалов, способных облегчить и ускорить процесс строительства и ремонта Вашего дома - сухие строительные смеси . Поговорим о них более детально.
Сухие строительные смеси - специальные средства, изготовленные в промышленных условиях, составляющие которых подобраны таким образом, чтобы выполнять определенные строительные или ремонтные работы.Основой сухих строительных смесей служит известь, гипс или цемент (либо их комбинации). Кроме основы, в состав сухих строительных смесей входят специальные добавки, которые придают смесям определенные свойства. Наиболее важной добавкой современных сухих строительных смесей служат полимеры. Благодаря им сухие смеси обладают повышенными адгезивными свойствами, т.е. высокой клеящей способностью.


ГРУНТОВКА. Любая работа начинается с грунтовки. С помощью грунтовки укрепляют поверхность, которая будет подвержена дальнейшей отделке, также она существенно облегчает последующие нанесения слоев, при этом повышая сцепление строительных материалов. Стандартным расходом жидких грунтовок обычно принято считать триста миллилитров на один метр квадратный. Существуют грунтовочные сухие штукатурки, их обычно наносят тонким слоем, чтобы повысить сцепления между основой и штукатуркой.

ШТУКАТУРКИ. Выравнивающая штукатурка — это строительный материал, который позволяет придать поверхности необходимую нам форму. Для проведения внутренних ремонтных работ чаще всего стараются использовать гипсовую и известковую штукатурку. Именно на этой основе штукатурки, обладают прекрасными теплофизическими характеристиками, которые поддерживают в комнате оптимальный микроклимат.

ШПАКЛЕВКИ. Если вы уже обработали поверхность основы, и получили желаемую форму, то дефекты, которые не смогла скрыть штукатурка, можно скрыть с помощью стартовой шпаклевкой, а получить идеальную поверхность — финишной шпаклевкой.

КЛЕИ. Обычно плиточные клеи используют, чтобы прикрепить пористую поверхность керамических, бетонных или других плит к другим поверхностям, не важно какой структуры будут эти поверхности. Впитываемость влаги у таких составов обычно не меньше параметра 5 кг/см2. В состав клея входит относительно малое количество полимера, а сцепление осуществляется за счет цемента. Клеи, которые предназначены для керамической плитки, достаточно пластичны, что не дает плитки сползать, если работа выполняется на горизонтальной поверхности. Если сравнивать стандартный клей и с повышенной адгезией, то цена будет существенно различаться, хотя расход будет одинаковым. Чтобы прикрепить прозрачные или белые просвечивающиеся плитки. Стараются использовать клей на белом цементе. Клеи для гипсокартона обычно стараются использовать, чтобы не тратить деньги на профиль, а также в помещениях, где потеря 5 см стены очень существенна. Клей, между прочим, не хуже профиля, может помочь быстро и надежно произвести монтаж.

ЗАТИРКИ. Затирка по своей сути исполняют только декоративную функцию, то есть с ее помощью можно подчеркнуть красивый рисунок плитки, хотя все же есть у нее одна защитная функция, она предохраняет поверхность, от проникновения воды. В основном затирки изготавливают из белого портландцемента, наполнителя, который не растворим в воде, пигмента и нескольких органических добавок, которые придают раствору своеобразную пластичность. После того, как поверхность отвердела, они обеспечивают надежное сцепление плитки и основы. При покупки затирки, обращайте внимание, на максимально допустимое значение ширины, иначе ваша затирка может потрескаться.

Выбирая сухие строительные смеси, помните одно важное правило: лучше сочетаются между собой материалы одного производителя. Они еще на стадии производства составляются таким образом, чтобы лучше комбинировать между собой и надежнее работать над созданием Вашего дома. Желаем Вам сделать правильный выбор!

14.02.2010   

 ПЛАСТИКОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Развитие технологий в разных областях науки и техники значительно облегчает жизнь современного человека. Строительство - яркий тому пример. Материалы и способы возведения здания, машины и механизмы служат для упрощения, ускорения, удешевления строительных работ, увеличения их качества.

  Такое явление как пластиковая канализация подтверждает это. Придя на смену чугуну и бетону, пластик сейчас занимает ведущие позиции в такой специфической области, как устройство канализации. Попробуем рассмотреть, какие тому причины, какие позитивные и негативные характеристики имеет пластиковая канализация, какие особенности ее функционирования.

  Под пластиковой канализацией следует понимать канализацию, элементы которой (в первую очередь - трубы) изготовлены из полимеров - поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Самыми используемыми являются поливинилхлорид и полипропилен. Химические и физические свойства пластика добавляют таким трубам ряд преимуществ, по сравнению с металлом или бетоном. А именно:

  · небольшой вес 
  · простота транспортировки и монтажа
  · устойчивость при химическом воздействии
  · отсутствие коррозии
  · гладкая внутренняя поверхность, которая уменьшает скорость отложения осадков внутри трубы 
  · нетоксичность 
  · высокий уровень электроизоляции
  · разнообразие конфигураций
  · невысокая стоимость
  · длительный срок службы

  Пластиковые канализации отличаются особой легкостью, благодаря материалу, из которого они изготовлены. Небольшой вес делает доступной и удобной транспортировку таких труб, а также их монтаж. Вследствие чего снижается стоимость работ по установке канализации.  Еще одно преимущество этого материала в том, что пластиковые канализации не чувствительны к воздействию химических соединений. Ведь сточные воды, которые текут по таким трубам, имеют высокую химическую активность, и разъедают поверхности обычных труб довольно быстро. В этом отношении пластиковая канализация более долговечна. Кроме того, в отличие от металлических труб, пластиковая канализация не подвержена коррозии при взаимодействии с водой, воздухом, почвой.

  Еще одним важным преимуществом пластиковой канализации является гладкая внутренняя поверхность. Благодаря этому твердые части, проходящие через трубы, оседают на них значительно медленнее. А это значит, что нормальная проходимость труб сохраняется дольше, проводить прочистку канализации приходится реже, что сохраняет Ваше время и деньги. Среди достоинств пластиковой канализации - ее нетоксичтость. Даже если такие трубы поджечь, выделяется только вода и углекислый газ. А в обычных условиях выделения каких-либо веществ вообще отсутствуют. Высокий уровень электроизоляции позволяет проводить эти трубы, не опасаясь близости электросетей. А различные формы и модификации труб дадут Вам возможность прокладывать их так, как Вам удобно. Кроме того, эстеты могут получить удовольствие и от их внешнего вида - такие трубы выглядят достойно даже без покраски.

  Все эти преимущества можно подытожить так: пластиковая канализация, за небольшие деньги, прослужит Вам долго (до 50 лет) и надежно.

  К сожалению, у пластиковой канализации есть и ряд минусов. Среди них - невысокая рабочая температура (60 - 95 градусов). Это значит, что если в такую канализацию вылить кипяток, трубы могут оплавиться и деформироваться, что, естественно, может привести к необходимости ремонта или замены. Другой недостаток - низкая морозоустойчивость. Поэтому пластиковую канализацию необходимо зарывать глубоко под землю, а также дополнительно утеплять. В противном случае возможно образование трещин и снижение срока службы труб. Пластиковые трубы можно применять только в тех канализационных системах, где стоки движутся самотеком, т.е. безнапорных системах канализации. Производя монтаж пластиковой канализации, следует учитывать эти недостатки материала во избежание неприятностей при работе канализации в дальнейшем.

  В пластиковых канализациях применяют чаще всего трубы из поливинилхлорида (ПВХ трубы) и полипропилена (ПП трубы). Хотя внешне различить эти материалы сложно, их характеристики и сферы применения отличаются.

  Трубы из поливинилхлорида применяются чаще в конструкциях наружной канализации, а именно:

  · для самотечной транспортировки стоков
  · вне здания для укладки в грунт
  · для открытого монтажа внутри здания для отвода стоков
  · при монтаже в перекрытиях

  Среди преимуществ (кроме перечисленных выше) - высокая герметичность, а как следствие - стоки не попадают в грунт, а грунтовые воды «снаружи» не проникают в трубу. Главный недостаток - небольшая максимально допустимая температура (всего 60 градусов). Именно поэтому такие трубы лучше использовать в наружной пластиковой канализации, где температура ниже. Однако если соблюдать температуру до 40 градусов, трубы прослужат до 50 лет. При отрицательных температурах поливинилхлорид становится хрупким, поэтому такие трубы необходимо утеплять особо тщательно.

  Трубы из полипропилена применяются как во внутренней, так и в наружной канализации. Их преимущества такие же, как и у труб из поливинилхлорида, но кроме того, они выдерживают более высокую температуру (до 95 градусов), что позволяет их использовать во внутренней канализации для принятия стоков от посудомоечных и стиральных машин.
  Трубы из полипропилена имеют оригинальную конструкцию. Их наружная стенка гофрированная, а внутренняя - гладкая, что позволяет увеличить прочность трубы и одновременно предотвратить оседание осадков внутри нее.

  Мы рассказали только о трубах из полипропилена и поливинилхлорида как элементе пластиковой канализации. Но на практике применяется множество деталей и составляющих канализационной системы, которые изготовлены из пластика. Поэтому на сегодняшний день можно утверждать: самая эффективная и надежная канализация - пластиковая!

12.02.2010   

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

 

Монтажная пена   — специальный состав в аэрозольной упаковке, при выходе из баллона он быстро увеличивается в объеме и заполняет собой монтажное пространство — зазоры, щели, полости, каналы и т.д. При нанесении на поверхность пена под воздействием влажности воздуха твердеет, поэтому места нанесения рекомендуется увлажнять. После высыхания монтажная пена образует твердый водонепроницаемый пористый материал, который легко режется и красится. Окраска или другое защитное покрытие для пены необходимы, так как она боится ультрафиолетового излучения, вызывающего разложение. Монтажная пена обладает высокой адгезией к кирпичу, стеклу, бетону, металлу, окрашенным поверхностям, дереву. Пена может наноситься на поверхности любой кривизны и шероховатости. Строительные составы имеют хорошие звуко-, теплоизоляционные свойства, морозоустойчивы, стойки к температурным колебаниям. Большинство из них не горят, так как являются самозатухающими составами. Вышеперечисленные свойства позволяют использовать пену при фиксации строительных конструкций — дверных, оконных блоков, вентиляционных, водоотводных коммуникаций, а также для тепло- и гидроизоляции кровельных покрытий, межпанельных швов, крупных трещин, технологических полостей.

Состав

Монтажная пена — однокомпонентный полиуретановый герметизирующий материал. В ее составе: основа—предполимер (полиизоционат, полиол), вытесняющий газ (пропано-бутановая смесь) и группа активных добавок, увеличивающих адгезию к различным материалам или стабилизирующие процесс пенообразования при невысоких температурах.

Составы выпускаются в двух вариантах, определяющих температуру их применения — всесезонная от -10 до +30°С и зимняя -18 до +30°С. Время образования поверхностной пленки составляет от 10 до 20 минут. Время окончательного отверждения зависит от влажности воздуха и может колебаться от 1 часа при влажности 95% до 18 часов при влажности 15%. После застывания монтажные пены сохраняют свои свойства при температурах от -50 до +90°С или кратковременно при +130°С. Их не рекомендуется применять если постоянная температура эксплуатации конструкций приближается к +100°С, что приводит к преждевременной потере эксплуатационных свойств.

Расширение

Под расширением подразумевается показатель вторичного расширения (первичный — это расширение при выходе из баллона), который пена приобретает в процессе полимеризации и отверждения. Уровень этого показателя сказывается на качестве уплотнения монтажного шва. Чем меньше показатель расширения, тем меньше образующиеся поры, тем выше плотность пены, с другой стороны, чем больше показатель, тем экономнее наносится состав.

Составы с малым показателем расширения от 5 до 15% используются в местах, требующих высокой плотности шва, не допускающих чрезмерные нагрузки на конструкции — при установке оконных блоков, вентиляционных коробов, систем кондиционирования, гипсокартонных перегородок, тонкостенных конструкций. Составы с показателем расширения 15-30% применяются для фиксации и гидроизоляции прочных строительных конструкций, для заполнения полостей, щелей. С показателем 30-50% — для установки дверей, подоконников, тепло-, звукоизоляции стеновых панелей. С показателем 50-100% — с целью утепления, герметизации жестких инженерных коммуникаций: трубопроводов, выводов кабелей, перекрытий.

Показатели применения

Монтажные пены формально подразделяются на две группы — бытовые составы для использования при монтаже бытовой техники и ремонтах в быту, а также профессиональные, используемые при строительстве, прокладках коммуникаций, промышленном остеклении.

Бытовая монтажная пена применяется при установке и теплоизоляции небольших элементов, где не требуется дозированный объем, не ограничена степень вспенивания. Плотность колеблется в пределах 18-28 кг/м². Величина усадки качественных бытовых составов не превышает 5%. Как правило, они наносятся только при положительных температурах. Производительность стандартного баллона объемом 750 мл не превышает 45 литров. Бытовые составы поставляются в баллонах, снабженных клапаном и подающим патрубком.

Профессиональная монтажная пена применяется в случаях, требующих быстрое нанесение большого объема состава (теплоизоляция крыш, теплосетей, простенков, больших емкостей) на большой площади, либо в местах, где необходимо дозированное нанесение с минимальным коэффициентом расширения (5-20%), не вызывающим напряжений в строительных конструкциях. Плотность таких составов колеблется в пределах 23-35 кг/м². Профессиональная пена поставляется в особых баллонах, предназначенных для использования в специальных пистолетах, позволяющих точно наносить нужный объем. Емкость стандартного баллона составляет 750 мл, она обеспечивает производительность от 45 до 65 литров.

Качественная пена не имеет усадки либо имеет, но не более 3%, что позволяет обеспечить стабильность фиксации деталей и заполнения полостей. Кроме того, качественная продукция имеет равномерную пористость: количество закрытых пор должно быть не менее 88%, что исключает появление больших пор и снижение плотности заполнения. Применяемые при ремонте и строительстве Пеносил, Титан, Макрофлекс, Сомафикс, Ким-Тек, или Pu-Tech имеют в своем арсенале как бытовые, так и профессиональные составы с различными показателями расширения и плотности, способные обеспечить требования работ любого уровня.

02.02.2010   

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

Соединитель ПП-профилей одноуровневый (краб)

Соединительный элемент для одноуровнего каркаса потолка ("Краб") для профиля ПП/CD 60x27. Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном потолке П113. Применяется с профилем ПП 60/27. Размеры: 148х56х20 ммТолщина: 1,0 мм

Соединитель ПП-профилей двухуровневый

Соединительный элемент для двухуровневого каркаса потолка для профиля ПП/CD 60x27. Предназначен для крепления несущих профилей к основным в подвесном потолке П112. Применяется с профилем ПП 60/27. Размеры: 62х58х45 ммТолщина: 0,9 мм

Удлинитель ПП-профилей 60х27 (продольный)

Продольный удлинитель для потолочного профиля ПП/CD 60x27. Служит для соединения (наращивания) потолочных профилей. Применяется с профилем ПП 60/27. Размеры: 110х58х25 ммТолщина: 0,5 мм

Подвес прямой для ПП-профиля CD 60/27 (с зажимом)

Предназначен для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (железобетонный потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП 60/27 крепится к подвесу шурупами типа IN. Расчетная нагрузка: 40 кгРазмеры: 60х30х125 ммТолщина: 0,9 мм

Подвес регулируемый для ПП-профиля 60х27мм

Применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП 60/27. При монтаже допускает регулировку положения профилей по высоте. Расчетная нагрузка: 15 кгРазмеры: 100x58x42 мм

Тяга подвеса 500мм (спица)

Спица для регулируемого подвеса. Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом железобетонном перекрытии анкерным элементом. Диаметр прутка: 4,0 мм

Лента-сетка армирующая

Лента-сетка армирующая для швов гипсокартонных листов. Является универсальным материалом для армирования соединений листовых материалов, предотвращения появления трещин при отделочных работах. Диаметр прутка: 4,0 мм

Лента уплотнительная

Лента уплотнительная звукоизоляционная. Самоклеящаяся микропористая полимерная лента, применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания.

11.12.2009   

СОХРАНЯЮЩИЙ ТЕПЛО БРУС

На рынке деревянного домостроения самым демократичным и востребованным строительным материалом по приемлемой цене, по качеству и по скорости возведения строения считается брус. Сегодня – речь о профилированном, который бывает естественной влажности, а также сухим или клееным. Вид и качество клееного бруса настолько хороши, что сборка готового домового комплекта избавляет будущего домовладельца от традиционных сюрпризов, связанных с классической бедой монолитной древесины – растрескиванием и деформацией. Но это материал не самый демократичный.

Если сравнивать с другими строительными аналогами, как, скажем бревно или брус-сырец, то у профилированного бруса есть еще одно неоспоримое преимущество – внушительная экономия на утеплителе. Конечно, если вы собираетесь возводить дом для постоянного проживания, то без утепления не обойтись. Зато сегодняшняя стройиндустрия предлагает множество утепляющих материалов: от привычной пакли до различных пенообразующих составов.

Дома из профилированного бруса поступают к заказчику на стройплощадку в виде уже готового к возведению комплекта, раскроенного на высокоточном деревообрабатывающем оборудовании. Строительный материал имеет все стыковочные узлы соединений стен, оконные и дверные проёмы. В результате дом из профилированного бруса возводится значительно быстрее и с меньшими трудовыми затратами, нежели традиционные дома ручной рубки.

В качестве уплотнителя межвенцовых швов профилированного бруса обычно используются ленты из вспененных полимеров (пенополиэтилена, пенополиуретана и т.д.). Однако и сам профиль бруса, в отличие, к примеру, от межвенцовых соединений круглых бревен рассчитывается таким образом, чтобы минимизировать попадание влаги в стыки, а подгонка стройматериала у добросовестного производителя настолько плотная, что затраты на утепление сводятся к приятному минимуму.

Между тем, нельзя забывать о том, что брус – это монолит, и просушить его до того состояния, когда деформация будет минимальной, - даже при самых современных технологиях малореально. Поэтому для стяжки брусьев между собой прибегают к помощи специальных стяжных конструкций. После усадки сруба из профилированного бруса редко когда приходится проводить дополнительное проконопачивание. Но хоть усадка дома, построенного из высушенного профилированного бруса, значительно меньше, чем у зданий, при возведении которых использовалась древесина естественной влажности, с ней все равно приходиться считаться.

Что же касается выбора поперечного сечения, то, чем оно меньше, тем вероятнее, что ваш дом будет летней загородной «резиденцией». Для придания такому жилищу «зимнего» статуса придется потратиться на дополнительную обшивку, для которой используются вагонка – виниловая и деревянная, сайдинг, и даже (при дополнительных выносах фундамента) - облицовка кирпичом. Если дом из профилированного бруса сечением в 150-170 мм с полным основанием может считаться зимним, то в доме, сложенном из бруса с сечением 100 мм, без дополнительной утепляющей обшивки вряд ли сохранится тепло в трескучие морозы. Если загородные «пенаты» планируется посещать лишь в теплое время года, то тогда и тратиться на «утолщение» стен за счет внешней или внутренней обшивки не стоит. Поэтому домовладельцу стоит крепко подумать: потратиться на всесезонный строительный материал или же на утепление летнего «полуфабриката».

08.12.2009   

ЛИНОЛЕУМ -ОСНОВЫ УКЛАДКИ

Как самому постелить линолеум, не имея практического опыта и специальных знаний?

Линолеум является красивым и практичным напольным покрытием. К тому же линолеум можно достаточно просто постелить самому, обойдясь без всяких мастеров-ремонтников. При этом результаты вашей работы будут не хуже, чем результаты работы этих самых мастеров. По крайней мере, степень удовлетворения результатами своей работы будет наверняка выше, чем результатами приглашенных мастеров (от них-то, профессионалов, всегда ожидаешь чего-то большего, а получаешь…). Нужно только знать, что должно быть сделано. И - с помощью каких инструментов. И еще – какие подводные камни и трудности могут вас ожидать. Обо всем этом как раз и говорится в нашей статье.

Итак, ниже приведены следующие основные шаги, выполнив которые вы самостоятельно постелите линолеум. И даже, если Вы собираетесь доверить работу приглашенным мастерам, все равно прочитайте эту статью! Часть из этих шагов в любом случае будет выполняться Вами.

1. Подготовка. На этом шаге мы выполняем следующее:

А) Освобождаем комнату от мебели. Это сделать крайне желательно, чтобы потом ничто не мешало работать. Пустота в комнате облегчит работу и позволит в дальнейшем значительно сэкономить время и нервы.

Б) Критически оцениваем имеющееся покрытие. Если у вас есть старый линолеум, приглашенные строители скорее всего посоветуют вам его убрать. Но не нужно торопиться. Конечно, этот старый линолеум, особенно, на войлочной основе, может содержать в себе пыль и грязь. Зато если вы положите новый линолеум сверху старого, то пол будет теплее и мягче. Кроме того, вам не нужно будет тратить силы на то, чтобы сдирать и выбрасывать старый линолеум.

В) Убираем плинтуса. В квартирах, где имеется отделка, что называется, от строителей, чаще всего установлены широкие деревянные плинтуса. То есть они прибиты гвоздями прямо к полу, возможно, что к тому самому старому линолеуму. Такие плинтуса лучше просто оторвать и заменить новыми, современными плинтусами с кабель-каналом (об этом чуть позже).

Г) Заглядываем под старый линолеум. Если там действительно много строительной пыли, то скорее всего плита пола, на которой этот линолеум лежит, не была прогрунтована. Нужно прогрунтовать пол. Если старое покрытие вы убираете, то легко прогрунтовать весь пол. Если старое покрытие остается на месте, то можно прогрунтовать только края - места ближе к стене. Для грунтования пола понадобится грунтовка, валик и специальная ванночка, в которую вы нальете грунтовку и будете обмакивать валик.

     Современные валики представляют из себя собственно матерчатый валик (из разного материала), который надевают на металлическую ось с пластмассовой ручкой. Так вот, в отверстие этой пластмассовой ручки можно воткнуть длинную трубку или палку от старой швабры. Тогда у вас получится валик на длинной ручке – это удобно для грунтования больших поверхностей. Для грунтования краев пола, если вы не хотите замарать стены, удобнее использовать кисть. Грунтовка подойдет практически любая, например, грунт-фасад или грунтовка глубокого проникновения. Задача грунтования здесь состоит в том, чтобы просто скрепить мелкие частицы бетона, штукатурки, строительной пыли и т.п. То есть – уберечься от распространения и накопления этой пыли под линолеумом. Поэтому не стоит для грунтования пола покупать дорогие грунтовки. Подойдет и что-нибудь попроще.

Д) Замеряем. Можно просто замерить площадь комнаты или воспользоваться замерами, которые приведены в техпаспорте на квартиру. Но лучше сделать так: нарисовать план комнаты на листе бумаги. Проставить на этом плане размеры – длину, ширину комнаты, площадь; обозначить проемы дверей, трубы отопления и т.п. Этот план пригодится нам на следующем шаге.

2. Покупаем линолеум. Лучше всего покупать в специализированном магазине, где есть нормальные продавцы, которые помогут советом, развернут линолеум на полу и помогут подобрать фурнитуру.

Покажите продавцу нарисованный вами план комнаты и попросите помочь в выборе. Если даже план вашей комнаты или коридора весьма сложен, с загибами, хороший продавец должен посоветовать, какие куски брать, чтобы это вышло и дешевле, и проще в работе. В некоторых магазинах могут также и раскроить линолеум по вашим размерам. Спросите, насколько предлагаемый вам линолеум крепок. Есть так называемый коммерческий линолеум, который более стоек к воздействиям. Такой линолеум стелят в офисах и проходных помещениях. Возможно, вы захотите постелить его в коридор. Но обычный человек чаще покупает обычный линолеум на вспененной основе. Да, спросите еще у продавца, будет ли линолеум усаживаться после того, как полежит на полу. Такое, в частности, возможно для недорогих линолеумов на войлочной основе. При покупке нужно учитывать ширину продаваемого линолеума. Наиболее распространены рулоны шириной 2,5 метра; 3,5, и 4 метра. Как правило, в большом магазине имеется один и тот же линолеум разной ширины. Выбирайте ту ширину, которая позволит вам обойтись без всяких внутренних швов. Например, ширина нашей комнаты 3 метра 48 сантиметров. Покупаем лист линолеума шириной 3,5 метра и длиной по размеру комнаты. И уже не нужно будет что-то выкраивать. При покупке линолеума сразу же покупайте и плинтуса. Пусть магазин Вам доставит все сразу. Рекомендуем пластиковые плинтуса с кабель-каналом. В этот канал можно спрятать телефонный или антенный провод. Несколько дороже, но удобнее будет плинтус не твердый, а мягкий. То есть у него края сделаны из мягкого пластика. Такой плинтус лучше примыкает к неровным стенам, не оставляя щелей.

Что нужно еще к плинтусам?

- уголки, заглушки на края и соединения – все это пластиковая фурнитура, которую подбирают по цвет плинтуса.

Попросите поучаствовать в выборе продавца, показав ему план вашей комнаты. Из всего названного стоит особенно обратить внимание на уголки. Они укрепляются в угол между двумя плинтусами. При этом их крепления, которыми они примыкают к самим плинтусам, весьма слабые и легко ломаются. Если у вас нет большого опыта крепления плинтусов, если вы любите работать быстро и непринужденно, то стоит сразу взять один-два уголка про запас – скорее всего они пригодится.

- дюбель-гвозди. Ими плинтус будет крепиться к стенке. Дюбель-гвоздь представляет собой пластмассовый дюбель с широкой шляпкой и вворачиваемый в него шуруп. В плинтусе и стене сверлится отверстие, в него вставляется пластмассовый дюбель, а в дюбель вворачивается шуруп. Обратите внимание, что обычные дюбели не подойдут. Нужен именно дюбель с широкой шляпкой (еще говорят – потайной шляпкой), ей он будет прижимать плинтус к стене. Советуем купить эти дюбель-гвозди сразу же при покупке плинтуса. Продавцы рекомендуют брать по 4-5 дюбелей на один плинтус длиной 2,5 метра. Но некоторые люди обходятся и тремя. Четыре уж точно хватает.

- кроме плинтусов, возможно, понадобится купить пороги. Порог представляет из себя пластиковую или металлическую планку (бывают разных цветов), которую прикрепляют шурупами к полу на границе между помещениями (если там у вас нет деревянных порогов). Для чего это делается ? - Чтобы этой планкой скрепить между собой разные листы линолеума. Имейте ввиду, что бывают пороги в виде простой планки, а бывают разноуровневые. Они позволяют соединить полы, разные по высоте, например, в комнате и коридоре.

3. Стелим линолеум. Раскатываем линолеум в нашей комнате и обрезаем лишние сантиметры. Если пришлось купить несколько кусков – раскладываем эти куски так, как они будут лежать. Здесь имейте ввиду следующее:

- линолеум должен отлежаться пару дней. В это время он распрямляется и может поэтому слегка увеличиться в размерах. Возможно, что после отлеживания его придется еще немного подрезать в том или ином месте.

- между линолеумом и стеной лучше оставлять небольшой зазор – полсантиметра или сантиметр. Тогда после окончательного отлеживания и уже после прикрепления плинтусов линолеум не вздыбится и не пойдет волнами.

После того, как линолеум отлежался можно начинать дальнейший крепеж. В простом случае мы сразу переходим к установке плинтусов. В более сложном, когда имеются отдельные куски линолеума, придется несколько труднее. В этом случае может потребоваться эти куски:

а) приклеить своими краями к полу. Попросите у продавцов подобрать или посоветовать соответствующий клей.

б) скрепить куски между собой. Можно это сделать опять же с помощью порога. А можно применить так называемую холодную сварку.

4. Устанавливаем плинтуса. Это делается довольно просто. Сначала вытаскиваем из плинтусов планки, которые закрывают кабель-канал (они потом легко ставятся на место). Раскладываем плинтуса вдоль стен и смотрим, нужно ли их обрезать.

При необходимости, отрезаем куски плинтуса нужно длины. Далее удобнее работать вдвоем. Один поддерживает плинтус, другой сверлит дыры.

Процедура следующая:

- прижимаем плинтус к стене и полу (чтобы он слегка прижал линолеум);

- перфоратором сверлим дыру в плинтусе и стене. В плинтусе сверлится дыра именно там, где ее потом не будет видно – под планкой, скрывающей кабель-канал;

- смахиваем с полученного отверстия пыль и засовываем туда пластмассовый дюбель (естественно, диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля);

- вставляем в дюбель шуруп и шуруповертом вкручиваем его;

- переходим к месту следующего отверстия и повторяем все манипуляции.

По окончанию крепления пылесосом (лучше старым) «засасываем» строительную пыль с тех мест, где были просверлены отверстия.

Обратите внимание на следующее:

- если вы собираетесь прокладывать в плинтусе кабель с телефонным или антенным разъемом или просто толстый кабель, могут возникнуть трудности. Через уголки или соединения плинтусов такой кабель бывает практически не возможно протолкнуть. Выйти из положения можно двумя способами: укладывать кабель до скрепления плинтусов, т.е. одновременно с их установкой. Или укладывание кабеля после установки плинтусов, но путем откручивания крайних крепежных шурупов и вытаскивания уголков. Кстати, именно в таких случаях эти уголки и могут ломаться. Кроме того, здесь опять же проявляется преимущество гибких плинтусов – их легче отогнуть, чтобы вытащить уголок.

5. Возвращаем в комнату мебель. Казалось бы, это самый простой шаг. Однако, именно на нем нас поджидают трудности и разочарования! Дело в том, что наш новый, красивый и чистый линолеум может легко рваться. 

 

Ну вот, мы выполнили основные шаги. Как видите, ничего особенно сложного.

 

Яндекс.Метрика --> --> --> -->